Autor Tema: Brico: Cambiar juntas homocinéticas del palier de transmisión  (Leído 5144 veces)

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Cambiar juntas homocinéticas del palier de transmisión




Brico nº 86



Al subir o descender fuertes pendientes de puertos de montaña, superiores al 13% o por ahí, oía un toc, toc, toc, toc, toc, que aumentaba o disminuía su frecuencia según la velocidad a la que circulaba, ese traqueteo estaba localizado en la parte trasera derecha de la furgo.

El diagnóstico era fácil, las dos juntas homocinéticas del palier derecho estaban con holgura y había que sustituirlas.

A buscar tocan, en justkampers, estaban a 52,17 € + gastos de envío.

En serial-kombi,  a 79,90 €

Y en Taller Miramarc, 56,05 € , por las que me decidí, son de la marca Spidan,  ref. 22407  made in Germany. 
   
 Pero ojo al dato;  la misma junta homocinética la hay para dos palieres distintos, el que tiene en su hueco central nervados 31 dientes y el que tiene 36 dientes.

Para esta furgo T-3 1,6 TD. del 89, le corresponde el de 31 dientes, cuando las tengáis en las manos comprobar la cantidad de dientes del nervado interior, no os pase como a nosotros que llegó una bien con los 31 dientes y la otra con 36 que lógicamente era imposible de montar, no sé a qué modelo corresponde, ya  que erróneamente tenía la misma referencia en la caja.

 
Foto  1



He aquí las juntas homocinéticas, la nueva es la que está de pié y la vieja recién desmontada tumbada con su grasa.

 
Foto  2



El desmontar la junta vieja del palier, no presenta ningún problema, se saca el clip de seguridad que abraza el eje del palier, y  utilizando una maza de nylon, unos golpecitos y la junta sale fácilmente.
Para instalar la junta nueva, antes untaremos con vaselina tanto el nervado del extremo del palier, como el trozo del palier por donde deba desplazarse el fuelle de caucho para facilitar su inserción.

Tras esto, primero se inserta la abrazadera metálica y después el fuelle.

 
Foto  3



Untamos con un poco de vaselina el interior nervado de la junta homocinética y la insertamos en el nervado del palier con cuidado de no desarmar la pista exterior con respecto a la interior, pues se nos caerían las bolas y su jaula.

 
Foto  4



En esta operación, puede ocurrir que una vez insertada la junta a tope en el palier, no sea posible insertar el clip de seguridad en su regata.

Fijaros bien en esta foto 5, el punto rojo señala cómo esta parte de la junta está mecanizada, pues montada en este sentido, el clip no se puede montar, así que está montada del revés, hay que sacarla y darle la vuelta.

 
Foto  5



En esta posición tras darle la vuelta, sí que se puede montar el clip.

Fijaros en el punto rojo, ésta superficie sin mecanizar es diferente a la otra.

De esta manera sí se puede insertar el clip con facilidad, por lo que ésta es su posición y no montada del revés como se hizo en la foto 5.

 
Foto  6



Encaramos los agujeros de los 6 tornillos de la junta con los del fuelle, girando éste hasta que coincidan.

 
Foto  7



Con la grasa especial que nos viene en el kit, rellenamos el interior del fuelle, reservando grasa para el interior de la junta homocinética.

 
Foto  8



No hace falta rellenarlo en exceso


Foto  9



Aplicamos grasa desde la parte inferior al interior de la junta, procurando introducirla entre las bolas.

 
Foto  10



Y finalmente le ponemos grasa por la parte superior, no nos debe de sobrar grasa en el tubo o bolsa que viene con el kit, hay que ponerla toda.

 
Foto  11



Foto  12



Insertamos los 6 tornillos nuevos que unen el fuelle con la junta, sin olvidar colocar las pletinas de doble agujero que unen los tornillos de dos en dos para repartir mejor su fuerza, y sus arandelas dentadas para evitar que se aflojen.

 
Foto  13



Y entonces es el momento de remachar la abrazadera metálica con unos alicates de corte
 

Foto  14



Una vez tengamos la junta cambiada en un extremo del palier, será momento de cambiar del mismo modo la junta del otro extremo.

 
Foto  15



Ya teniendo las dos juntas cambiadas, será momento de montar el palier en la furgo.

 
Foto  16



Los tornillos que vienen con el kit de las juntas, son de tipo HZN, son como los torx pero de 12 puntas en vez de 6, por lo que habrá que utilizar una llave de este tipo, no se puede hacer con una llave torx de 6 puntas aunque encajen en los tornillos, pues se nos podrían deteriorar ambas piezas.

Los tornillos que sacamos al desmontar, eran de origen VW  y de cabeza allen, éstos no se pueden volver a montar en esta pieza que requiere tanto esfuerzo, ya que han perdido parte de su resistencia y se deben desechar o aprovecharlos para otras piezas menos exigentes, por esto en el kit vienen los tornillos nuevos del tipo HZN  como los torx pero de 12 puntas en vez de 6.

 
Foto  17



El desmontaje del palier, se hizo del modo inverso a cómo voy a describir el montaje:

Empezamos montando el palier por el extremo que va unido al buje de la rueda, el palier no tiene mano, es idéntico en un sentido como en el otro, se introduce por el boquete del trapecio para empezar a roscar los tornillos.

 
Foto  18



Para tener tacto de cómo iniciamos el roscado de los tornillos, primero los encaramos con un mango o llave de tubo e iniciamos el roscado sin apretarlos del todo.


Foto  19



Tras haberlos apretado con la mano, hay que hacer un apriete con herramienta de palanca o pistola neumática, pero apretando tornillos opuestos, actuando sobre ellos en movimientos cruzados, siguiendo esta secuencia de operaciones:

 Primero apretaremos el tornillo  1, pasamos al 3 siguiendo la flecha roja,  luego al 5 siguiendo la flecha verde,  luego nos vamos al 2 siguiendo la flecha amarilla,  luego nos vamos al 4 siguiendo la flecha azul y por último nos vamos al 6 siguiendo la flecha rosa.     Repetiremos otra vez este recorrido, haciendo un reapriete de los tornillos siguiendo la flecha azul claro.
Foto  20



Los reapretamos con una llave larga con la que poder hacer buena palanca o si disponemos de una pistola neumática mejor.


Foto  21



Una vez bien fijado el palier en el extremo de la rueda, pasaremos a fijar el extremo que se fija en el cambio.


Foto  22



Empezando el inicio de la rosca de cada tornillo con la mano, en secuencias cruzadas como antes describí.


Foto  23



Para terminar con el reapriete, también en secuencia de tornillos cruzados.


Foto  24



Una vez cambiadas las dos juntas homocinéticas del palier derecho, probamos la furgo, atacando un puerto de montaña con fuerte pendiente. El ruido que antes oíamos ya ha desaparecido, por lo que hemos arreglado la avería de manera correcta.

Otra cosa serán las juntas homocinéticas del otro palier, ¿cuánto van a durar?  A la que oigamos ese ruido, pues ya sabemos lo que nos toca.  Lo ideal sería cambiar las cuatro de ambos palieres, pero es un buen dinero.




Y colorín colorado este brico se ha acabado.
« Última modificación: Mayo 17, 2013, 01:28:31 pm por Ex-jeeper »

Desconectado anca1969

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Re:Brico: Cambiar juntas homocinéticas del palier de transmisión
« Respuesta #1 en: Diciembre 19, 2017, 08:35:33 pm »
hola buenas mi nombre es Armando el caso es que he visto tu brico y está muy bien explicado, pero te quiero hacer una pregunta en cuanto al fallo que detectaste. El sonido que mencionas lo hacía también en llano o era casi imperceptible y si aparecia y se quitaba en llano  y cuando te aparecía el ruido subiendo el puerto según que marcha y velocidad se podía quitar el ruido o era constante una vez que iniciabas el puerto ya no paraba.

muchas gracias si me puedes aclarar esta consulta  un saludo

Desconectado alcasa

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Re:Brico: Cambiar juntas homocinéticas del palier de transmisión
« Respuesta #2 en: Diciembre 19, 2017, 08:49:34 pm »
.................................. El sonido que mencionas lo hacía también en llano o era casi imperceptible y si aparecia y se quitaba en llano  y cuando te aparecía el ruido subiendo el puerto según que marcha y velocidad se podía quitar el ruido o era constante una vez que iniciabas el puerto ya no paraba........................



buena pregunta;  sólo lo hacía al aplicar potencia a las ruedas, es decir, en llano en quinta con un pelo de gas, no lo hacia, pero si por ejemplo para hacer un adelantamiento quería acelerar, reduciendo a cuarta o tercera y dar gas a fondo , sí lo hacía, al igual que en subidas, si subía en poca pendiente a medio gas, no se oía, pero si en marchas cortas aceleraba a fondo, sí se oía, en pendientes pronunciadas siempre se oía y en las bajadas no



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« Última modificación: Diciembre 19, 2017, 08:56:00 pm por alcasa »

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Re:Brico: Cambiar juntas homocinéticas del palier de transmisión
« Respuesta #3 en: Diciembre 20, 2017, 01:12:08 pm »
Muy bien ilustrado ;)
Si la homocinetica es nueva la posición correcta va marcada por las ranuras en el exterior (como se ve en la foto No 2 y otras), tres hacia la rueda/caja de cambios, una hacia el palier. Yo siempre pongo la grasa primero en la junta (por los dos lados) y lo que sobra en el fuelle.
Un saludo
It´s the open road, men!

Desconectado anca1969

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Re:Brico: Cambiar juntas homocinéticas del palier de transmisión
« Respuesta #4 en: Diciembre 20, 2017, 04:40:55 pm »
Anes que nada muchas gracias por la respuesta, me han llegano las homocineticas y las dos caras son planas en una parte hay una linea circular y en la otra no tu sabrias decirme cual es el lado que va hacia la rueda y la otra que va hacia la caja de cambio. es que he visto que en la que tu colocas tiene dos lineas circulares y al otro lado una linea circular.

un saludo y gracias

Desconectado alcasa

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Re:Brico: Cambiar juntas homocinéticas del palier de transmisión
« Respuesta #5 en: Diciembre 20, 2017, 08:36:13 pm »
Anes que nada muchas gracias por la respuesta, me han llegano las homocineticas y las dos caras son planas en una parte hay una linea circular y en la otra no tu sabrias decirme cual es el lado que va hacia la rueda y la otra que va hacia la caja de cambio. es que he visto que en la que tu colocas tiene dos lineas circulares y al otro lado una linea circular.

un saludo y gracias


muy fácil, colocado de una manera la pinza arandela selley entra muy bien y suave, a la inversa no se puede poner la arandela